Nouvelle Zélande

Le pays du long nuage blanc

En revanche, l’île du Nord se distingue par une activité volcanique intense, faisant de la Nouvelle-Zélande une terre à la fois de volcans et de tremblements de terre.

“L’endroit le plus éloigné de là où vous êtes est celui où vous êtes déjà“, ai-je entendu un jour. Et ce n’est pas faux. Si une personne continue d’avancer sans changer de direction, le point le plus éloigné qu’elle puisse atteindre sera finalement celui d’où elle est partie. Mais pourquoi alors ne me suis-je jamais senti aussi loin auparavant ? Il semble y avoir une magie unique ici, renversant toutes les conventions. Je suis en Nouvelle-Zélande—le pays le plus au sud, le plus éloigné et peut-être le plus solitaire de notre vieille Terre.

D’après le journal de bord de l’explorateur britannique le capitaine James Cook, le 15 octobre 1769, une pirogue de pêche māorie s’est approchée de son navire, l’Endeavour. Les Māoris ont tenté d’enlever Taiata, le neveu de 12 ans du traducteur et aide tahitien de Cook, Tupaia. En réponse, l’équipage de l’Endeavour a tiré sur la pirogue, tuant deux Māoris. Taiata a réussi à s’échapper et à retourner sur le navire en sautant de la pirogue. Suite à cet incident, le capitaine Cook a nommé cette côte accidentée “Cape Kidnappers” (le Cap des Enlèvements).

En route vers la célèbre colonie de fous de Bassan australiens près de Napier, une ville nommée d’après le commandant britannique Charles Napier, notre guide partage cette histoire. La colonie se trouve à environ 33 kilomètres de Napier, sur la côte est de l’île du Nord, nécessitant un trajet de 40 minutes en voiture pour y accéder. J’ai rejoint une excursion achetée à Napier pour visiter la région.

En māori, la Nouvelle-Zélande est appelée “Aotearoa”, ce qui signifie “le pays du long nuage blanc“. Selon la tradition orale māorie, l’explorateur polynésien semi-mythique Kupe aurait découvert la Nouvelle-Zélande. La légende raconte que Kupe a donné son nom à cette terre en l’honneur de sa pirogue et qu’un long nuage blanc l’a guidé au cours de son voyage.

Le premier Européen à « découvrir » et documenter la Nouvelle-Zélande fut l’explorateur néerlandais Abel Tasman en 1642. Marin talentueux, l’expédition de Tasman s’est terminée par un conflit avec les Māoris sur l’île du Sud, qui a coûté la vie à quatre membres de son équipage et s’est soldée par un échec. Après cet incident, les Européens ont évité la région pendant longtemps. Cependant, cette découverte initiale a joué un rôle clé dans la colonisation européenne de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande.

En 1769, le célèbre explorateur, cartographe et officier de marine britannique le capitaine James Cook est arrivé et a cartographié presque toute la côte. En 1840, le Traité de Waitangi, considéré comme le document fondateur de la Nouvelle-Zélande, a été signé entre la Couronne britannique et les chefs māoris, intégrant les îles à la Grande-Bretagne.

En 1907, la Nouvelle-Zélande est devenue un dominion, obtenant l’autonomie en tant que membre du Commonwealth britannique tout en restant sous la Couronne britannique. Le pays a obtenu son indépendance totale en 1947, mais à ce jour, le roi Charles III reste le chef d’État de la Nouvelle-Zélande, qui est gouvernée comme une monarchie parlementaire.

Parmi Les Fous de Bassan

De retour à Cape Kidnappers, sur l’île du Nord, ce lieu célèbre a été le théâtre de l’affrontement violent entre les Māori et l’équipage du capitaine Cook en 1769. Aujourd’hui, la région est renommée pour sa colonie de fous de Bassan australiens. Situé à environ 33 kilomètres de Napier, sur les côtes orientales de l’île du Nord, ce promontoire abrite des milliers d’oiseaux marins. En chemin, il n’y a pas la moindre trace des oiseaux. Je commence à me sentir trompé—je devrais au moins entendre les appels de milliers de ces oiseaux géants ou en apercevoir quelques-uns de loin. Tandis que je réfléchis à cela, notre guide semble lire dans mes pensées et plaisante en disant qu’ils nous ont piégés et qu’il n’y a pas d’oiseaux ici, éclatant de rire. Mais ensuite, en franchissant une dernière petite colline, le spectacle devant moi me coupe le souffle.

L’air est rempli d’une cacophonie assourdissante, une humidité épaisse pénètre la peau, et une odeur âcre persiste. Des milliers de fous de Bassan massifs s’entrechoquent leurs becs, s’inclinent ensemble, secouent la tête pour affirmer leur dominance dans leurs territoires de nidification, ou tournent leurs becs vers le ciel pour signaler leur préparation au vol. Très vite, je m’habitue à l’odeur et au bruit. Ces créatures à couper le souffle poursuivent leurs routines quotidiennes, indifférentes aux humains environnants. Les parents s’occupent de leurs petits, tandis que d’autres reviennent de leurs expéditions de chasse.

Les poussins, recouverts d’un duvet blanc doux qui leur donne l’air de petits dinosaures, n’ont pas encore les couleurs éclatantes des adultes. Les oiseaux juvéniles, bien qu’ayant atteint la taille adulte, se distinguent par leur plumage brun tacheté, car leurs plumes jaunes, noires et blanches caractéristiques ne sont pas encore apparues. Ils sont faciles à repérer, se préparant aux conditions difficiles de l’océan en pratiquant inlassablement des exercices d’ailes contre le vent.

Malgré leurs corps imposants, les fous de Bassan adultes sont des chasseurs et des plongeurs habiles. Ils peuvent atteindre une hauteur de 80 à 90 centimètres, avec une envergure allant jusqu’à 180 centimètres. Les fous se nourrissent principalement dans des eaux peu profondes et établissent leurs colonies de reproduction dans des zones presque entièrement entourées par la mer—généralement sur des îles, des promontoires, des falaises ou des plaines côtières plates. Avec ces caractéristiques, Cape Kidnappers est l’endroit idéal pour accueillir la plus grande colonie de fous de Bassan de Nouvelle-Zélande, abritant environ 5,000 couples reproducteurs.

Paradis Des Oiseaux: L’île de Kapiti

Il n’est pas difficile de comprendre pourquoi les fous de Bassan aiment tant la Nouvelle-Zélande. S’étendant dans l’océan Pacifique, la Nouvelle-Zélande se compose de deux îles principales, l’île du Nord et l’île du Sud, ainsi que de plus de 700 petites îles, certaines situées à des centaines de kilomètres des îles principales. L’écosystème marin créé par ces îles offre une abondance de poissons pour les oiseaux marins comme les fous de Bassan. Cependant, la Nouvelle-Zélande n’est pas seulement un paradis pour les oiseaux marins. Je l’ai découvert de mes propres yeux sur l’île de Kapiti, où j’ai eu la chance d’observer le célèbre kiwi, l’oiseau emblématique du pays, dans son habitat naturel.

L’accès à l’île de Kapiti est strictement réglementé. Les visiteurs ne peuvent rejoindre l’île que lors d’excursions d’une journée, en bateau, au départ de Wellington, la capitale. L’entrée sur l’île est soumise à des règles rigoureuses : un nombre limité de visiteurs est autorisé, les aliments et boissons venant de l’extérieur sont interdits pour préserver l’équilibre naturel, et avant de poser le pied sur l’île, les semelles des chaussures sont méticuleusement inspectées pour éviter toute introduction de débris. Les responsables veillent avec une grande diligence à empêcher l’entrée d’insectes étrangers ou d’œufs d’insectes. Plus je passais de temps sur l’île, mieux je comprenais l’importance de ces mesures pour protéger la population d’oiseaux.

L’île abrite une incroyable variété d’espèces d’oiseaux. Un takahē passe devant moi nonchalamment. Un kererū, l’un des plus beaux pigeons que j’aie jamais vus, exhibe son corps blanc et son cou chatoyant entre le bleu et le vert sous le soleil. Les perroquets espiègles kākā tentent de manger tout ce qu’ils trouvent, tandis qu’un weka traverse tranquillement devant moi, complètement indifférent à ma présence. De minuscules toutouwai, plus petits que la paume de ma main, virevoltent, tandis que des kākāriki colorés (dont le nom signifie « petit perroquet » en māori) se faufilent avec leurs corps verts et leurs crêtes orange. Les korimako, avec leur couronne orange et leur corps vert, et les tūī, avec leur plumage noir frappant contrasté par une touffe blanche sur leur cou ressemblant à un nœud papillon, sont également remarquables. Apercevoir un tūī, rarement visible, est une chance incroyable!

Le confort apparent des oiseaux en présence des humains est probablement dû au nombre contrôlé et limité de visiteurs autorisés sur l’île. Étant peu exposés aux menaces, ils semblent n’avoir que peu de raisons de se cacher. Bien que nous ayons dû quitter l’île avant 17 heures et que je n’aie pas pu voir le kiwi, oiseau nocturne, j’étais ravi d’observer autant d’espèces différentes dans leur environnement naturel.

Les Lieux de La Terre du Milieu

En Nouvelle-Zélande, un pays de seulement 5 millions d’habitants, s’étendent de vastes trésors naturels bien préservés, allant des volcans aux glaciers, des vallées verdoyantes aux plages immaculées, ainsi que des hauts plateaux révélant toute la beauté de cette géographie. Lorsque le réalisateur néo-zélandais Peter Jackson a décidé d’adapter à l’écran Le Seigneur des Anneaux (1954), l’œuvre célèbre de J.R.R. Tolkien, et de donner vie à la Terre du Milieu décrite dans les livres, il n’a pas eu à chercher loin pour trouver les lieux de tournage. Il a tourné toute la trilogie dans son pays natal.

L’industrie de Le Seigneur des Anneaux, qui a émergé après la sortie du premier film primé en 2001, continue de contribuer à l’économie néo-zélandaise encore aujourd’hui, avec des visites organisées sur presque tous les lieux de tournage. Les plus accessibles se trouvent près de la capitale, Wellington. Fondcombe, la terre des Elfes que l’on voit dans La Communauté de l’Anneau, a été filmée dans le parc régional de Kaitoke, près de la ville. La rencontre entre Gandalf et Saroumane à Orthanc a été tournée dans le parc Harcourt.

J’ai rejoint une visite guidée par un guide qui faisait partie de l’équipe de tournage. Avec une branche sèche servant de bâton, le guide joue le rôle de Saroumane, assignant à un membre du groupe celui de Gandalf, en lui faisant réciter les répliques mot pour mot. Dans une scène emblématique, Saroumane ordonne à ses Orques d’arracher tous les arbres pour construire une immense armée au service de Sauron, le pouvoir sombre. Dans le film, on voit les arbres tomber les uns après les autres. Selon notre guide, Peter Jackson a filmé cette séquence dans le parc en utilisant un seul arbre sec. Après chaque prise, l’arbre était repositionné grâce à un mécanisme, et ses branches étaient décorées de feuilles.

La plupart des décors naturels utilisés dans les films se trouvaient sur l’île du Sud. Notre voyage nous emmène maintenant vers le sud!

Voies vertes de l’Île du Sud

Un voyage routier de 566 kilomètres, de l’est à l’ouest de l’île du Sud… Je partirai de Dunedin, passerai une nuit à Queenstown, située dans l’intérieur de l’île, puis me dirigerai vers les fjords de la côte ouest pour atteindre Milford Sound. Cet itinéraire offre des paysages à couper le souffle. Bien que située dans l’extrême sud de l’hémisphère sud et proche de l’Antarctique, la Nouvelle-Zélande est verdoyante et fertile.

La première étape de mon voyage, de Dunedin à Queenstown, s’étend sur environ 300 kilomètres et dure environ quatre heures. Je profite des paysages verdoyants en constante évolution tout au long du trajet. À l’approche de la ville, nous faisons une halte dans le plus grand chai viticole de Nouvelle-Zélande. Au départ, personne ne croyait qu’il était possible de cultiver des vignes à 45 degrés au sud de l’équateur. Cependant, la viticulture a débuté dans la vallée de Gibbston en 1983, et en 1987, le premier vin a été commercialisé.

Les propriétaires de l’établissement affirment que leur région de Central Otago figure aujourd’hui parmi les trois meilleures régions du monde pour le Pinot Noir, aux côtés de la Bourgogne en France et de l’Oregon aux États-Unis. Le chai, construit en 1995, a une capacité de plus de 400 fûts. Creusé dans la montagne, il ne nécessite aucune intervention artificielle pour le contrôle de la température et de l’humidité.

Surplombant les Alpes du Sud

Située sur les rives du lac Wakatipu, Queenstown est une ville de 15,000 habitants, connue comme le centre des sports d’hiver et des sports d’aventure en Nouvelle-Zélande. L’une des principales activités de la région est une croisière sur le lac Wakatipu à bord du Earnslaw, un bateau à vapeur historique. Le TSS Earnslaw, l’un des plus grands bateaux à vapeur à charbon encore en activité, tire son nom du sommet Earnslaw, haut de 2 889 mètres, qui se trouve au bord du lac. Lancé en 1912, ce bateau de 51 mètres de long est le plus grand bateau à vapeur jamais construit en Nouvelle-Zélande. Initialement utilisé comme navire de fret, il a joué un rôle crucial dans le développement de la région en facilitant l’accès aux fermes ovines situées sur les rives du lac. Au fil du temps, sa fonction a changé, et il a accueilli de nombreuses personnalités, dont la reine Élisabeth et le président américain Bill Clinton. Véritable témoignage de l’histoire moderne de la Nouvelle-Zélande, l’Earnslaw, toujours en activité, transporte aujourd’hui des touristes vers des fermes ovines isolées le long des rives du lac Wakatipu. Chaque année, il parcourt une distance équivalente à une fois et demie le tour de la Terre et subit environ six semaines de maintenance en mai et juin.

Le bateau à vapeur emmène les passagers pour une croisière de 90 minutes offrant des vues sur les Alpes du Sud, jusqu’à la ferme Walter Peak. Dans cette ferme paisible située au bord du lac, j’assiste à une démonstration de tonte de moutons. À la tombée de la nuit, l’Earnslaw, fidèle à son poste, accoste pour nous ramener à Queenstown.

À seulement 25 minutes en voiture se trouve Arrowtown, un petit village niché dans les montagnes. Cette localité historique, datant de la ruée vers l’or, plonge les visiteurs un siècle et demi en arrière. Parmi les attractions figurent des maisons construites par les premiers aventuriers chinois chercheurs d’or, ouvertes aux visiteurs. En hiver, le village accueille des équipes internationales de ski, tandis qu’en été, il devient un point de rencontre pour les randonneurs du monde entier. Arrowtown est un modèle avec ses établissements locaux uniques et pleins de caractère, plutôt que des chaînes internationales.

Je laisse un morceau de mon cœur dans ce paradis montagnard et me prépare pour le trajet de quatre heures environ jusqu’à Milford Sound. Pour atteindre les fjords, nous devons contourner le lac Wakatipu et les Alpes du Sud, l’épine dorsale de l’île du Sud. Cela signifie traverser des paysages de montagnes vierges qui semblent intouchées par l’homme. Après avoir passé le tunnel Homer, long de 1,200 mètres, la route serpente à travers un canyon boisé qui descend jusqu’au fjord. Ce chemin, entouré de montagnes escarpées et de virages interminables, est souvent fermé en hiver en raison des risques d’avalanches.

Enfin, le magique Milford Sound, avec ses sommets imposants, ses eaux bleu encre et ses falaises couvertes de forêts… Je suis arrivé dans le parc national de Fiordland. Milford Sound s’étend sur 15 kilomètres à l’intérieur des terres depuis son embouchure dans la mer de Tasman. Entouré de parois rocheuses abruptes d’environ 1,200 mètres de haut, il abrite deux grandes cascades et d’innombrables cascades temporaires qui apparaissent après la pluie. Sachant que cette région est l’un des endroits les plus humides de la planète — avec une moyenne de 182 jours de pluie par an et des précipitations annuelles moyennes de 6,8 mètres — il n’est pas surprenant que Milford Sound présente fréquemment de nombreuses cascades. Les falaises et montagnes sont si hautes que bon nombre de ces cascades éphémères sont dispersées par le vent avant de toucher le sol.

Pour explorer le cœur de Milford Sound, je participe à une excursion en bateau. Le capitaine dirige le navire directement sous une cascade, offrant aux passagers, équipés de leurs imperméables, une douche rafraîchissante. Pour ceux qui souhaitent découvrir le fjord d’en haut, des excursions en avion et en hélicoptère partent de l’aéroport de Milford Sound.

Même dans les zones touchées par la main de l’homme, la Nouvelle-Zélande conserve sa beauté et sa propreté immaculées. Décrire ce fjord comme « d’une pureté parfaite » n’est pas exagéré. Bien qu’il soit à des centaines de kilomètres du village le plus proche et qu’il faille des heures de voyage éprouvant pour y accéder, Milford Sound attire près d’un million de visiteurs chaque année, dont certains arrivent directement par bateau de croisière.

Un autre fjord remarquable de la région est le Dusky Sound, visité par le capitaine Cook en 1770, qui le mentionne dans son journal sous le nom de “Dusky Bay”. Le considérant comme un port adapté pour les navires venant d’Europe, Cook revient en 1773 pour y établir des points d’observation. La région acquiert une grande importance pour les premiers visiteurs européens, mais perd progressivement sa valeur en raison de la difficulté d’accès aux terres intérieures et de la meilleure compréhension de la géographie néo-zélandaise. Même aujourd’hui, Dusky Sound n’est accessible que par air ou par mer.

Un autre fjord à mentionner est le Doubtful Sound, décrit comme « le son du silence ». Long de 40 kilomètres, c’est le deuxième plus long fjord de l’île du Sud et, avec 421 mètres, le plus profond. Le capitaine Cook hésita à entrer dans ce fjord en 1770, ce qui poussa les chasseurs de baleines et de phoques à le nommer “Doubtful”, reflétant son hésitation. Les montagnes entourant le Doubtful Sound sont plus vastes et plus doucement inclinées que celles du Milford Sound.

Charles John Lyttelton, qui fut gouverneur général de la Nouvelle-Zélande de 1957 à 1962, déclara qu’il restait très peu d’endroits intacts sur Terre, et que l’un d’entre eux existait dans un pays développé comme la Nouvelle-Zélande, bien que cela puisse être difficile à croire pour quiconque n’a pas visité le coin sud-ouest du pays. Pendant mon séjour en Nouvelle-Zélande, je ressens chaque jour ce qu’il voulait dire. Bien qu’elle se classe parmi les premiers pays pour son économie et sa qualité de vie, la Nouvelle-Zélande incarne un mode de vie respectueux de l’environnement et une propreté exemplaire, qui pourraient servir de modèle au monde entier. Sa localisation isolée et sa faible population jouent sans aucun doute un rôle dans cet état remarquable.

Voyage sur le chemin de fer historique

Maintenant, quittons le fjord pour un voyage en train historique depuis Dunedin, la deuxième plus grande ville de l’île du Sud.

Attendant ses passagers à la gare de Dunedin, construite au début des années 1900, le train, avec ses tons chauds jaunes, ressemble davantage à un jouet qu’à une locomotive traditionnelle, tandis que ses wagons sont conçus dans un style contemporain. Le chemin de fer de Taieri Gorge, construit dans les années 1890 pour relier Dunedin à la région de Central Otago pendant la ruée vers l’or, était principalement utilisé par les chercheurs d’or. Aujourd’hui, il a été transformé en itinéraire touristique. Cette ligne ferroviaire, véritable exploit d’ingénierie compte tenu du terrain difficile, permet d’accéder à de nombreux endroits inaccessibles par la route depuis Dunedin. Sans surprise, cet itinéraire récompense ses passagers avec des paysages à couper le souffle.

Au cours du voyage d’environ trois heures et demie, je me retrouve, comme beaucoup d’autres passagers, constamment en mouvement dans le train. Étant donné qu’il n’y a qu’une courte pause de 15 minutes à la destination finale avant le retour, ce voyage est davantage une expérience du trajet lui-même qu’une question de destination. Les passagers profitent de différentes vues entre les wagons. De Marian, une hôtesse souriante qui sert des collations et des boissons à bord, j’apprends que la plupart des membres du personnel du train sont bénévoles. Marian explique qu’elle préfère aider les visiteurs à découvrir son pays plutôt que de rester inactive chez elle. Elle se sent chanceuse de pouvoir passer du temps dans la nature et de socialiser avec des personnes de cultures variées.

Pendant le trajet, nous traversons plusieurs tunnels, dont le tunnel de Caversham, long de 1,407 mètres. Notre itinéraire comprend également le viaduc de Wingatui, construit dans les années 1880 et toujours la plus grande structure en fer de Nouvelle-Zélande.

Vers la péninsule de Banks

Christchurch, avec une population d’environ 400 000 habitants, est la deuxième ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande et la plus grande agglomération de l’île du Sud. Officiellement déclarée ville le 31 juillet 1856 par charte royale, Christchurch détient le titre de plus ancienne ville de Nouvelle-Zélande. C’est l’une des rares villes au monde construite autour d’une place centrale avec quatre places complémentaires et des parcs soutenant son centre-ville. Ce plan urbain est partagé avec des villes comme Philadelphie et Savannah aux États-Unis, ainsi qu’Adélaïde en Australie. La ville bénéficie de certaines des sources d’eau les plus pures et claires au monde, alimentées par des eaux provenant des contreforts rocheux des Alpes du Sud, à l’ouest. Historiquement, Christchurch a servi de point de départ pour les expéditions vers l’Antarctique. Avec son climat océanique tempéré et sa vie urbaine animée, elle reste une destination populaire, attirant chaque année des centaines de milliers de voyageurs, en particulier des amateurs de tourisme naturel et de sports en plein air.

Le 4 septembre 2010, la ville a été frappée par un séisme de magnitude 7,1 qui n’a causé aucune perte humaine. Cependant, le 22 février 2011, un second séisme de magnitude 6,3, enregistré comme l’un des plus dévastateurs dans un centre-ville au niveau mondial, a coûté la vie à 185 personnes.

En direction du sud-est de Christchurch, je me lance dans un voyage d’environ 90 minutes à travers des merveilles naturelles pour atteindre la péninsule de Banks. Cette péninsule est la région volcanique la plus marquée de l’île du Sud. Le capitaine Cook fut le premier à la documenter. Le 17 février 1770, il décrivit la péninsule comme « une forme ronde, avec une surface accidentée, plus stérile que fertile. » La prenant à tort pour une île en raison de la haute masse terrestre qu’il apercevait à l’arrière-plan, il la nomma « l’île Banks » en l’honneur de Joseph Banks, le botaniste à bord de son navire, Endeavour. La péninsule de Banks, avec ses nombreuses petites péninsules et baies, est strictement protégée contre la pêche au filet. Ses eaux abritent une grande variété de vie marine, y compris le dauphin de Hector, également appelé dauphin à tête blanche, qui est la plus petite espèce de dauphin. Lors de cette excursion à travers les petites baies de la péninsule, j’ai la chance d’apercevoir ces magnifiques créatures. J’observe également de nombreuses espèces d’oiseaux et de nombreux phoques à fourrure de Nouvelle-Zélande prenant le soleil sur les rochers.

Si l’on me demandait quelle est ma plus grande richesse dans la vie, je dirais que c’est la chance de voyager. Après ce long voyage en Nouvelle-Zélande, je suis encore plus convaincu de cette croyance. Plus on voyage, plus on réalise qu’aucun bien matériel ne peut apporter autant de bonheur que les beautés auxquelles on assiste. Et lorsque ces beautés se trouvent dans un lieu aussi éloigné et intact que la Nouvelle-Zélande, elles deviennent encore plus précieuses pour nous, habitants du vieux monde. Debout sur le pont d’un navire, appuyé contre les balustrades et savourant la brise fraîche de l’océan, je me trouve à l’aube d’un autre long voyage. Devant moi s’étend « le Pays du Long Nuage Blanc. » Tant que nous, êtres humains, conserverons cette curiosité et ce désir d’explorer, les James Cook ne disparaîtront jamais, me dis-je, peut-être en m’imaginant un peu trop prétentieusement à la place des premiers explorateurs. Pourtant, même si ce n’est pas pour l’humanité, à chaque voyage que j’entreprends, je découvre quelque chose de nouveau pour moi-même et pour ma fille. Je change, je me transforme.

Dans l’espoir de revenir et de tout revoir un jour, je jette un dernier regard sur cette terre qui a changé ma vie pour toujours.

Haere rā Aotearoa, adieu Nouvelle-Zélande.

2008-2009 © Mehmet İlbaysözü

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